サイクルボランティア・ジャパン

　先日戦闘があったグルジアを昨年走ったが、その時アイスランド人のサイクリスト、ジョンさんに出会った。次に何処を走るか決まっていないなら、アイスランドに来ないか？と言われ、彼の国を１周（約1500キロ）する事にした。
寒い国である。普通に走れるのは当然夏の間の短い期間のみだが、それでも雪が降る事もあるから準備は十分するようにと言われた。

6月３０日夜１１時、ほとんど白夜のため、まだ日が落ちぬレイキャビク空港着。ジョンさんが迎えてくれ、夕焼けの街に向かう。２時ごろ寝たが中々暗くならずまだ夕焼けは残っていた。
　初日は街とその周辺を案内してもらった。この国は本州の半分くらいの大きさに３１万人しかおらず、そのうち３／４がレイキャビクに住んでいるため、他の地域はおのずと想像がつく。地熱を利用する暖房システムのため大気は汚染されておらず、世界一空気のきれいな首都と言われる。しかしこの日天候は砂嵐。天気予報も悪く、特に10ｍ/s以上の北東風との予測は憂鬱。島の一周はどっちに回るかがテーマになるが、これではどっちでも同じようだ。反時計回りを勧められ、翌日スタート。

分かってはいたが北東＝斜め前からの風は、進まない上にトレーラーにはあおられて倒されそうになる。それでも街から離れると車は減り、風も少し収まった。 

嵐の合間の虹を背景に

　税金の高い北欧と言うことで、物価は高いとも知っていたが、いざサンドイッチ一切れ５百円、ハンバーガーが千円もするのを見るとつらい。キャンプ場を見つけ食料品を買って自炊。しかし無料のキャンプ場もあるし、人がいなければ何処にテントを張ってもいいし、スーパーで安い品物を買えばかなり出費が抑えられるというのは、だんだん分かっていった。ちなみにこの国はクレジットカード先進国で、全くキャッシュを持っていなくても大丈夫。

　スタートの３日間は天気が悪く向かい風がひどく、特に２日目は最悪。雨の中の向かい風で時速８キロくらいしか出ない。しかし雲が切れて太陽が顔を出し虹が見えた時は、ほっとする一瞬だった。

ヨクルサロン氷河湖

　その日は夕方クタクタになって農家の庭にテントを張らせてもらった。そんな風にほとんどどんよりした雲の下を走っている感じだったが、この旅の見所の一つである、入り江に落ち込むブレイザメルケル氷河に着いたところで、あれほど曇っていたのが急に晴れり、澄み切った青空の下、輝く氷河の美しさを堪能できた。

美しい牧草地が続く島の東側

しかし素晴しい景色とは裏腹に、ここへ着く手前でタイヤがバーストしてしまった。２千キロしか走っていないタイヤなのでまだ大丈夫と思い込みスペアを持っていなかったのは誤算だった。町はほとんどないし、自転車屋があったとしてもランドナーの650Aがあるとはあまり思えない。このタイヤで何としても走らなければならない。チューブにゴムシートを巻いてひもで縛って、バーストした部分に力が加わらないようにして、だましだまし走る。

　島の東側はフィヨルドが続き、すぐ近く見えている対岸へ行くのに、入り江の奥まで一旦入ってまた戻ってくる感じだ。風は相変わらず強く、行きは追い風だが帰りは向かい風、天気は相変わらず悪く寒い。しかしこんなひどい天候なのに毎日何組か自転車に出会った。さずがここはヨーロッパの国なのだなと思う。東海岸の最後の入り江に来た所では徐々に雲がとれ、青空の下雪を残すフィヨルドの山々と青い海、緑の牧草地のコントラストが美しい。

　この辺りから周回道路は、山に入って行く。街に出て（といっても人口わずか1600人）自転車屋をみつけタイヤを探す。なんと650Aよりレアな650Bがあった。少し違うがないよりましだと買ったが、強引にはめようとしてもはまらず、ワイヤーが切れてしまいタイヤが歪んでしまった上にはめる時にあちこちチューブも傷つけてしまったようだ。それでも何とか走れるようになった。

デンティフォス（滝）

北部のフィヨルド

　この町を過ぎると、しばらくほとんど人のいない地域となる。この国は大西洋中央海嶺の真中にあるため地殻変動が激しく、そのためかあちこちで豪快な滝が見られる。そのひとつデンティフォスは幹線道路からダートを25キロほどいったところにあるが、見所の一つと勧められていた。
分岐から次の町ミー湖畔までは２０キロほど。まだ午前中なので行ってみる事に。荷を降ろして身軽になりダートを行く。着いてみると水しぶきにきれいな虹がかかり、豪快な滝とのコントラ＾ストは期待以上のものだった。

　周回道路に戻りミー湖畔へ着くとキャンプ場には沢山のテントが張られていた。その先この国第二の都市(と言っても人口2万人足らず)の手前のフィヨルドも美しく、牧草地に転がる干草ロール、さまざまな形の雲、太陽光の乱反射する海面、シルエットで見える氷食地形．．．と絵になる風景ばかりだった。
　 　

東北部の高原

北部牧場の干し草ロール

　しかしアクレイリを出るとまた悪天候。小雨と強風の下の峠越えを２つ。ここまで周回する１号線を走ってきたが、島を南北に突き抜ける道は悪路だがいくつかあり、そのうちのひとつ一番西側の縦断路は、200キロと手ごろな距離で比較的走りやすく勧められていた、ただし天候がよければとの事であるが。新聞で調べた天気予報は相変わらず悪いが、せっかくだから行ってみようと縦断路に踏み込んだ。
路面を見ると新しい自転車のタイヤの跡が2台分ついている。他にもいるようだ。上り坂では相変わらずの強風と雨に悩まされ、最初の内はよかった路面も高原に出てから荒くなり、ペースはぐっと落ちた。このルートのちょうど真中にはオアシスのように温泉が湧いている。やっと8時頃着いてキャンプの用意をし、適度に熱い温泉につかる。雰囲気としては日本の山の中にある秘湯といった感じだ。

翌日は更に天気は悪く、昨日以上の向かい風、路面は悪く夕方になって風雨はひどくなり嵐になった。手袋をしていても手がかじかむ。それでもその嵐の中を逆方向に何組か自転車がすれ違った。温泉まではたどり着けまい、何処に泊まるのだろう。下界にたどり着いて舗装路になっても風で時速８キロの世界、百キロを14時間かけてやっとキャンプ場にたどり着き、思い切り食べまくる。

島中央部の露天風呂

　最終日の7月１６日レイキャビクまで残り百キロだが、ジョンさんに電話したら途中まで迎えに来てくれ、完全な一周にはならなかったが、世界最大の露天風呂ブルーラグーンに連れて行ってもらった。広さだけでなく入場料の方も３千円とこちらも世界最大級だ。

　アイスランドという国がどういうところかよく知らなかったが、こんなに美しいところだとは思ってもいなかった。確かに天気はほとんど悪く、風はいつも前から強く吹いていたような印象できつかったが、そんな大変な思いをしたからこそ、たまに晴れた時の美しさは感動となって記憶に残るのではないか。自転車の旅は確かに大変なこともあるけれど後に大きな思い出となって残っていく。今回の旅も大きなものとして残りそうだ。

木下　滋雄

先日、TOHEIがタイからベトナムまでサイクリングをしてきました。その旅の様子を紹介させて頂きます。

今回の旅行は僕の母親が予てからタイに行ってみたい！と言っていたのがきっかけだった。タイには、1年前のサイクリング中に知り合い、そのまま3ヶ月もお世話になった友人家族がいる。そこに今度は親子で世話になろうと言うのだから今考えれば図々しかったかもしれない。

タイに飛んだのは6月13日。当初は、僕も母親と共に9日で帰国するつもりでいたが、折角海外まで来てサイクリングをせずに帰るのは勿体無い。なので母親を帰らせた後一人でサイクリングをすることにした。目指すはベトナムのホーチミン。7月の「しまなみ海道」のイベントに参加するため、僕に残された時間は約3週間。その時間でなんとか行ける範囲にあるのがホーチミンという訳だ。

写真：タイ北部の寺院にて

6月22日、タイ北部とバンコクの観光を終え、空港で母親を見送った。そこから今回の旅の後半が始まった。
しかし、すぐに出発は出来ない。先ずは物資と身体の準備、そして帰りの航空券の手配だ。一週間ほどはバンコクの友人宅に留まり、トレーニングと交通費節約のために毎日友人宅とバンコク中心部を自転車で往復した。

行かれた方はご存知かと思うが、バンコクは他のアジアの都市同様に自転車が快適に移動出来る都市とは言えない。道路上の多くを自動車とバイクが占め、路肩が無いところも多い。そして車やバイクの交通マナーの悪さ。絶対数が少ないせいか自転車は道路上で軽視されがちである。しかし、そんな中だからこそ同じサイクリストを街で見かけると、妙な連帯感を覚え気軽に話が出来てしまう。また、かつてバンコクは「東洋のベニス」と呼ばれたほど運河が多い。大抵その脇には幅１ｍ程のコンクリートの道が続いており、これが以外に自転車で走ると面白い。柵も何も無いため落ちる危険はあるが、地元の人しか使わないような裏道を縦横無尽に走ると、そこに住む人々の生活を垣間見ることができる。

写真：バンコク運河を友人とクルージング

7月1日、いよいよ走行開始。1日100kmのペースで先ずはカンボジアとの国境に向かう。タイ国内は順調に移動を続けられ、4日目にカンボジアとの国境に辿り着いた。国境を越える時はいつも新たなる国への不安と期待でドキドキする。入国して先ず驚いたのは、国境を越えた途端そこからオフロードになっていることだった。

写真：国境の町・ポイペト（カンボジア）

事前に仲間より聞いてはいたが、国道なのに舗装がされていないのはやはりショックだった。日本のように細部まで舗装がされいるタイと“国境”を挟むだけでこうも違うとは…。それでも１０ｋｍほど先に行くと敷かれたばかりの舗装路に変わってくれた。どうも国道の舗装化に向けて工事の最中のようである。

それにしても舗装路がこんなに走りやすい道だなんて改めて思い知らされた。しかし、それも長くは続かない…。地元の人に次の日の区間のシソポンからシェムリアップまでの１００ｋｍの道路状況を確かめると、なんとまだ全線未舗装路だと言われた。サイクリストとしてはとりたくない手段だが、ここは自動車で移動することを決意。結果として自分の轍に空白を作ることになったが、車の移動もいい経験だった。というのも僕が利用したのは最も安上がりで地元のカンボジア人も利用するピックアップトラックという乗り物。荷台には人でも荷物でも載せられる物は目一杯載せる。過積載も定員オーバーも関係ない。僕は乗り場についた途端勝手にサイドバックを取り上げられ、言われるがままに車を指定された。そして提示された10ドルを払い荷台に乗り込んだが、実はこれは車内の座席料金だったことを後から知る。（荷台は車内の半額らしい）

まあいい。強烈な日差しと熱風に晒され、半ば落ちそうになりながらも揺られて過ごした3時間は、現地の人々に近づけた気がしたから。同じ荷台に何時間も乗っていると、言葉は通じなくても不思議に気持ちが通じ合える。最後車を降りる時、おばちゃんが笑顔で手を振ってくれていたのが何だか妙に嬉しかった。そういえば、シェムリアップの町外れに入ったとき、ドライバーが警官に何か手渡していたっけ…。あれは何だったのだろう？（笑）

写真：ピックアップトラックに載せた愛車、

荷台の様子

やっと着いたシェムリアップはカンボジアを代表する観光の町である。何といっても世界遺産のアンコール遺跡があるからだ。僕が今回バンコクから東へと進路をとったのも、ここに来たかったのが大きい。アンコール遺跡を見学するためにこの町では2日滞在することにした。タイから国境を越えて以来、カンボジアの大きな町は3つ目になるが、この町がそれまでの町とは全く違うことにすぐに気付いた。町は今もホテルの建設ラッシュが続き、通りの両側には外国人向けのレストランやバー、マッサージ店が軒を連ねている。町全体が外国人旅行者向けに出来ているといっても過言ではない。旅行者が望むようなサービスはお金さえ払えばどんなものでも受けられるのだ。それはそれで快適かもしれないが、僕のような貧乏旅行者には居心地が悪い。物価も他と比べると高いし、人々の感じもどことなくビジネスライク。それらはどうも華僑の影響があるようだ。
カンボジア西部の農村部では「漢字」を全く見なかったが、シェムリアップに来て一転。小さな商店の多くは中国式の祭壇を祀り、「○○大飯店」やら「○○大酒店」など大型のホテルまでも中国人資本のビジネスと思われる。当然、商店のオーナーが中国人でカンボジア人は彼らの元で働いているケースが多く、カンボジア人の社会的立場は自国に居ながらも華僑の下のように見受けられる。実はこれと同じ光景を僕はマレーシアで目にした。人のいい、他宗教に寛容なマレー民族は華僑にビジネスを掌握されてしまい、今日のマレー民族と華僑との社会的地位の格差は大きな問題になっている。きっとカンボジアも内戦終結後の混沌とした状況のうちから華僑がビジネスの押さえたのだろう。その結果、マレー民族同様、温厚でのんびりとしたカンボジア人も華僑の下で働くという構図になったに違いない。
僕はシェムリアップに来た途端、観光地ムードに冷めてしまい、人とのコミュニケーションが億劫になってしまった。何も語らずに鎮座する遺跡見学に集中することで何とか楽しみを見出していた。

写真：アンコール遺跡

さて、シェムリアップを出ると再び長閑な田園風景へと戻る。それと同時に僕の気持ちも晴れ晴れとしてきた。農村部に住むカンボジア人はとっても純粋で、子供だと例外なく「へロー！！！」と声を掛けてくる。その純粋さと言ったら何かこちらが彼らを汚してしまうのではないかと心配するほど。彼らの生活は決して楽ではないとは思うが、競争社会の人々には無い自由な様子がありありと伝わってくる。

写真：地平線まで続く田園風景

シェムリアップから三日ほど走ってカンボジアの首都・プノンペンに到着。通りはバイクが犇めきあい、人の数も多い。さすがは首都だ。でも、悲しいのは自転車の数が圧倒的に少ないこと。プノンペンは確かに大きな町だが、普段の生活圏内なら自転車でも十分な筈だ。なのに人々は例え歩いていける距離でもバイクを使おうとする。自転車はどうも“バイクを買えない人の乗り物”もしくは“子供用”という位置づけされているようで悔しい。まあ、これはプノンペンに限らずアジアの殆どの国でそうなのだが…。
それにしてもプノンペンもシェムリアップ同様、いやそれ以上に華僑が多い。彼らは中国人同士の場合、クメール語を使わずに中国語を使う。ここまでくると自分は中国に来たのか？と一瞬錯覚を起こす。町の一部のみならず、いたる所にこうした華僑がいるのでいい加減うんざりしてくるのだ。どうも僕はこの町が好きになれなかった。

そんな中、唯一訪れた甲斐があったのはポル・ポト時代に刑務所として使われていたトゥール・スレン博物館。現在も、当時の建物がそのままの形で残っていて、殆どの独房に入ることが出来る。独房では当時の様子の写真を始め、実際に拷問に使われた機械や足かせ、そして囚人だった人の頭蓋骨なども展示されている。収監されていた全員？の顔写真一枚一枚は特に衝撃的だった。今日のカンボジアの平和を考えると、そこで語られている残忍な虐殺行為がつい30年前に実際に行われていたとは信じられない。現在、カンボジア国内にも所得の格差、スラム、薬物、エイズ、交通事故等問題は多いが、それでもカンボジア人の笑みに偽りが無いのはきっと今の平和の真のありがたみを知っているからなのだろう。この博物館を見学後、そう思うようになった。

写真：トゥール・スレン博物館

博物館内部の展示室

足かせの数々

さて、この後国境を経てホーチミンへと向かったのだがこれ以上あまり書くことが無い。というのも、出国の日が迫っていたことから「何としてもその日までに着かなければ」という思いがあり、単なる移動になってしまったのだ。疲れていても走りらなければならず、ゴールの町に着いたら宿に直行、朝になったら再び走り始める…。これの繰り返しだった。もはや“旅”ではなく“移動”になってしまい本末転倒に陥った。身体も正直で、疲労が溜まったせいで最後は食中毒にもなってしまった。全ては自分のミスである。これを避けるためには、もう数日バンコクを早く出るか、全体の走行距離を減らしてもっと手前の都市を出国地点とするべきだったと今反省している。

写真：カンボジア・ベトナム国境

5/23(金）新潟県敬和学園大学にてCVJ会員 木下滋雄が「世界に目を向ける」というテーマで自転車旅行の楽しさ、旅行の意味などについて講演を行いました。